如果一个酒杯里装的是 20 世纪 70 年代或 80 年代的加州白诗南，那么它很可能是从一壶不起眼的混合酒中倒出的，或者是从一瓶来自北海岸生产商的半甜、廉价的单一品种白诗南倒出的。“至少可以说，白诗南在加州的历史有点不光彩，”纽约市La Compagnie des Vins Surnaturels的侍酒师詹姆斯·斯莱 (James Sligh) 说道。但如今，每年都会有新的高品质加州白诗南特酿出现在美国葡萄酒单上。
在过去的十年里，乘着“新加州”浪潮的手工酿酒师推出了来自中央山谷、塞拉山麓、门多西诺、圣巴巴拉和其他地方的有趣的限量生产的白诗南葡萄酒。随着白诗南在消费者中越来越受欢迎，这些小生产商正在努力改变加州白诗南的声誉。
酸度和适应性
白诗南 (Chenin Blanc) 是加州最早流行的白葡萄品种之一，种植时间长达 20 世纪。它在 20 世纪 70 年代和 80 年代因两种用途而崭露头角：批量混合果汁，贴上加州香槟或夏布利酒的标签，以及价格低廉、口感友好的带有残糖的单一品种葡萄酒。这两个版本通常都乏善可陈，但也有一些例外。许多北海岸的主要酿酒师都推出了不同品种的白诗南葡萄酒——1984年伯尔尼牛排馆的酒单上包括美国白诗南区的罗伯特·蒙达维、英格努克和夏佩尔等名字——而且这种高产品种的葡萄园面积猛增，尤其是在炎热的天气里。1988 年，中央谷在葡萄高峰期压榨了超过30 万吨。“他们种植白诗南是为了获取酸，”斯莱说，“并将其用作散装葡萄酒中的廉价混合葡萄——基本上是鸡尾酒中的酸橙汁。 ”
虽然大多数带有品种标签的选择在历史上只是霞多丽的更便宜的替代品，但 Craig Haarmeyer 于 2009 年开始在萨克拉门托县的Haarmeyer 酒窖酿造白诗南葡萄酒，他指出，早在现代版本出现之前，少数生产商就开始酿造优质的白诗南特酿。“1919 年种植的 Chalone Chenin 是一件大事，”他说，并补充说他计划很快打开一瓶蒙特雷县生产商的 1960 年年份葡萄酒。Chappellet 也被认为是优质的白诗南 (Chenin Blanc) 生产商。1984 年伯尔尼的酒单表明该特酿“非常干”。
有趣的是，今天的精品生产商重视白诗南的一些原因与过去几代的大宗生产商相同。“我认为白诗南是一个非常适合合作的品种，”哈迈尔说道。“它自然比其他一些东西能更好地保持酸度。” 这种葡萄的适应性也使其具有吸引力，这就是为什么白诗南成为南非的标志性品种，远离其凉爽的家乡卢瓦尔河谷。虽然 Haarmeyer、Sandlands Vineyards、Precedent和Dashe Cellars 等生产商在萨克拉门托以外的中央山谷地区成功种植这种葡萄，但Pax Mahle、Dirty and Rowdy和Jaimee Motley等酒庄正在门多西诺县与白诗南合作。
加州最受欢迎的白诗南产地之一是圣伊内斯山谷的侏罗纪公园葡萄园，该葡萄园因围绕着 35 年树龄的自生藤蔓周围的恐龙般的石油钻井平台而得名。许多生产商，包括Leo Steen——可以说是第一个尝试“新白诗南”葡萄酒的人——Lo -Fi、Field Recordings和Habit，都从这个葡萄园购买水果。几乎所有这些酿酒师都从事这种葡萄的研究不到十年。
葡萄园种植和嫁接
尽管越来越多的酿酒师加入白诗南的行列，但这种葡萄的葡萄园面积却在稳步减少。根据加州食品和的数据，种植面积逐年减少——从1998 年的21,410 英亩减少到2017 年的4,790 英亩。部分原因是，许多 20 世纪 70 年代和 80 年代种植的葡萄树更注重生产力而不是质量，现有的少数以质量为导向的白诗南葡萄园备受追捧，让酿酒师想要更多。
“现在很难找到看起来引人注目、而且是为了葡萄酒品质而种植的葡萄园了，”特利酒窖 ( Turley Wine Cellars) 的酿酒总监兼桑德兰葡萄园 ( Sandlands Vineyards) 的所有者兼酿酒师泰根·帕萨拉夸 (Tegan Passalacqua) 说。虽然现在对 Sandlands 白诗南葡萄酒的需求需要额外的葡萄来源，但 Passalacqua 于 2011 年开始与白诗南合作，因为他知道阿马多尔县的故事葡萄园 (Story Vineyard) 可以提供水果，这是一个自耕式旱作葡萄园，于 1979 年种植，斯莱称其为“白诗南的绝佳地点之一”。虽然越来越多的生产商将葡萄园嫁接到白诗南（Chenin Blanc）——索拉诺县的弗雷葡萄园（Frei Vineyard）和卡拉维拉斯县的罗里克庄园葡萄园（Rorick Estate Vineyard）都使用故事葡萄园（Story Vineyard）的插条进行嫁接——老旧的现有葡萄树可以更好地控制优质水果的产量。“年轻的葡萄园似乎希望提高生产力，”帕萨拉夸解释说，“因此你需要通过间伐果实来控制作物，但老葡萄园的产量更自然平衡。”
尽管如此，新种植或嫁接的白诗南葡萄园为酿酒师提供了一个关键优势：对葡萄栽培实践的控制。迈克·罗斯 (Mike Roth) 是圣巴巴拉 Lo-Fi 酒庄的合伙人兼酿酒师，他使用侏罗纪公园的水果酿造 Lo-Fi 的白诗南 (Chenin Blanc)，该酒于 2014 年首次酿造。但侏罗纪公园的葡萄园是可持续种植的，而不是有机种植的，因此罗斯将虞美人庄园的一英亩土地嫁接到白诗南上，以便进行有机种植。其他葡萄酒商也在葡萄园和酒窖中尝试最佳实践，包括测试最佳成熟度（根据哈迈耶的说法，较高的成熟度不一定是坏事，因为白诗南保留了大量的酸度）并尝试各种酿酒容器。Haarmeyer 甚至用克拉克斯堡白诗南 (Chenin Blanc) 水果制作了一种 pét-nat。
“这实际上只是加州白诗南的开始，”斯莱说。“白诗南的绝对面积可能不会增加，但（在最近的白诗南晚宴上）我们倒出了多个首次亮相的年份，并且有人嫁接或寻找并恢复被忽视的地点。” 这个类别可能很年轻，但肯定很热情，要真正了解加州白诗南能够成为什么样子，生产商和买家都需要分享这种热情。“Chenin 正在卷土重来，我们在吸引生产商的兴趣方面做得非常好，”哈迈耶说道。“我们需要继续酿造高品质的葡萄酒，买家需要继续教育[消费者]并推荐葡萄酒。”