阿尔萨斯是如此美好，让你不时会怀疑它的真实存在。那些沿阿尔萨斯葡萄酒之路两侧的小村庄，让你仿佛置身仙境。不过，如果你与那些在陡峭山坡上的葡萄园里劳作的酒农们交谈时，他们会肯定地告诉你，这份工作和仙境没有半点关系。 是的，这是一份非常繁重的工作，不过丝毫不能阻止他们对这个产区的热爱。阿尔萨斯是个特别的地方，它位于法国东北部，与德国接壤，历史上是法德两国的争抢之地。正因如此，阿尔萨斯方言很不容易被外来者听懂，不过当地人一般对游客讲地道的法语，或者根据你的需要讲德国或英语。 去阿尔萨斯旅行，有无数个理由。在许多小镇，你会吃惊地发现有如此多保存完好的15、16世纪的房屋。充满地域特色的美食，完美地融合了德国的质朴和法国的优雅。如果你参观这里的酒庄 ，那绝对会领略到一场葡萄酒盛宴。多数酒庄种植7~8个葡萄品种，包括雷司令（Riesling）、白比诺（Pinot Blanc）、琼瑶浆（Gewurztraminer）、西万尼（Sylvaner）、黑比诺（Pinot Noir）和麝香（Muscat），还有酿制起泡酒的霞多丽（Chardonnay）。不过，与法国其他地区不同的是，阿尔萨斯几乎都会把葡萄品种写在酒标上。 普通的阿尔萨斯酒庄，大约有10公顷的葡萄园，生产20~25种不同的葡萄酒，从干型到特别甜的类型，应有尽有。这里的葡萄酒多为白葡萄酒，最著名的当属雷司令，风格各异，可搭配各种类型的美食。阿尔萨斯唯一的红葡萄酒是用黑比诺酿制，尽管阿尔萨斯的黑比诺品质在逐渐提高，但去阿尔萨斯别专门去找红葡萄酒，这里是白葡萄酒的天下。 阿尔萨斯的美食以肉食为主，口感厚重，似乎更适合搭配红葡萄酒。但事实上，阿尔萨斯的美食和这里芬香优雅的白葡萄酒是完美的搭档。头盘可搭配清爽的阿尔萨斯起泡酒（Cremant d’Alsace），餐后甜点可以搭配甘美的晚收麝香甜白。主菜以肥美的鹅肝搭配酒体丰满的半甜型灰皮诺（Pinot Gris），阿尔萨斯特色酸菜猪肉（choucroute）搭配清脆爽口的雷司令，曼斯特奶酪（Munster）搭配芳香迷人的琼瑶浆，这些经典的搭配定会让你迷醉其中。 不过，在阿尔萨斯的童话世界里还有一条“蛇”，那就是“残糖”。 虽然阿尔萨斯葡萄酒的高酸和平衡使得糖分并不那么明显，但事实上，该产区的葡萄酒长期以来摆脱不掉“高残糖”的形象。这并不是因为葡萄酒本身的糖分高，而是说，除非当你打开一瓶酒来品尝，否则你无法确定它是一款干型、半干型甚至是甜型的葡萄酒。不过这种情况很快就会发生变化。从2016年开始，阿尔萨斯葡萄酒协会要求所有酒庄在酒标上列出残糖值，让消费者在购买葡萄酒时能够做出正确的决定。 在阿尔萨斯，最干的葡萄酒是白比诺和西万尼。雷司令千变万化，可以根据酿酒师的意愿和年份特点成为干型、半干型或半甜型，很难看到全干的灰皮诺和琼瑶浆。 不过，在最近的一次阿尔萨斯之旅中，我仍然设法找到了几款干型的灰皮诺，而且品质非常出色。其中一款出自Dahlenheim地区Domaine Pfister酒庄的年轻酿酒师Mélanie Pfister之手。她是家族的第8代传人，该酒庄拥有10公顷葡萄园，分布于各种类型的土壤。“这样我们可以为每种葡萄找到适合它们的土壤。” Mélanie说。 我喜欢她酿制的灰比诺，但她的“Cuvée 8”是我的最爱。这是一款非常特别的酒，由雷司令、灰比诺、琼瑶浆和麝香葡萄混酿而成。“我是第8代酿酒师，所以将这款酒命名为‘Cuvée 8’，我希望创造一款与众不同的酒。”她说，“我在波尔多的白马庄（Chateau Cheval Blanc）工作过，在那里我学会了混酿要比单一品种更容易酿出好酒。” 另一款干型灰比诺来自Bennwihr地区的Laurent Barth酒庄。Laurent Barth同意我的说法，很难见到干型灰比诺，因为酿制的难度很大。“你很难避免在灰比诺中留有一些残糖，这种葡萄皮厚，容易侵染贵腐菌，从而使糖分增加。如果你选择提前采收，又可能会使葡萄酒的酸度过高。” 琼瑶浆也同样难以捉摸。“为了获得芳香的气息和平衡度，你不得不晚些采摘。” Mélanie说，“那么就很容易糖分过高，酒精度达到15%甚至更高。所以我们喜欢保留一些残糖。不过幸而它的香气很好，所以还不失为一款出色的酒，比如，可以用来搭配辛辣食物。” 阿尔萨斯的葡萄酒品种繁多，因为酒标上能找到葡萄品种名称，所以在选择时并不困难。如果你了解这种葡萄，那么对于这种葡萄酒也会略知一些。残糖问题还不至于让你望而却步，阿尔萨斯不失为一个值得探索美酒的好去处。
